Архив рубрики: Статьи траст 6

Как герметизировать и звукоизолировать дверь

Категория: Звукоизоляция

Наша квартира должна быть для нас оазисом тишины и покоя. К сожалению, часто члены нашей семьи или соседи решают, можем ли мы действительно рассчитывать на такие условия. Одним из элементов квартиры, через который в наш интерьер проникают самые нежелательные звуки, является дверь. Как мы можем их смягчить?

Если нас раздражают шумы, доносящиеся с лестницы, коридора или соседней комнаты, нам не нужно сразу выбирать новую дверь. Хотя на рынке есть модели с повышенной звукоизоляцией, они дорогие, тяжелые, а их установка затруднительна — речь идет о входных дверях. Так что лучше решите заклеить крыло, которое у нас уже есть. Как мы можем это сделать?

Во-первых, давайте удостоверимся,  что   панели правильно герметизированы . Для этого можно использовать, например, специальные неопреновые ленты и виниловые ленты. Наклеиваем их по периметру двери — их задача — заполнить пустоты, через которые шум проникает в нашу квартиру.

Другой способ — установка порога — лучше всего выбирать изделие из металла. С обратной стороны двери следует прикрепить слой утеплителя — таким образом мы закроем критическое место.

Вышеупомянутые методы позволят вам снизить уровень шума, который достигнет наших ушей, но для обеспечения большего комфорта мы можем использовать один из методов, указанных ниже.

Мы добьемся высокой эффективности в теплоизоляции двери, сделав соответствующую обивку. Обивку дверей выполнят специалисты, которые занимаются данным видом работ. В качестве наполнителя такой обивки лучше всего выбрать специальный утеплитель высокой плотности из композитного пенопласта. Мы можем выбрать изоляционный слой разной толщины — чем он больше, тем лучше эффект нашей изоляции — как акустически, так и термически.

Другой способ — наклеить на дверь  специальный звукоизоляционный коврик . Такие изделия имеют толщину около 1 см, их края дополнительно фиксируются квадратными брусками, например, из дерева. Коврик гасит вибрации, вибрации и звуки, а также легко режется и устанавливается. Однако это менее эффективный метод, чем предыдущий из-за того, что он имеет несколько худшие изоляционные свойства, чем пенокомпозит.

Также на рынке представлены акустические обои , задача которых — поглощать звуки. Многие из них предназначены для использования в общественных местах, таких как школы, офисы, учебные классы и офисы, чтобы обеспечить им надлежащую акустику. Еще мы можем наклеить обои на свою дверь — выбор очень большой, поэтому мы легко найдем изделие, которое будет соответствовать дизайну интерьера. Звукоизоляционные обои производятся в том числе подкладка из виниловых и полиэфирных волокон, пробковая облицовка также будет иметь звукоизоляционные свойства.

Некоторую защиту от звуков также обеспечит вешающая на дверь занавеска . Также он будет полезен зимой, когда ограничит охлаждение квартиры при входе или выходе из нее. Однако не всем такое решение придется по эстетическим соображениям, поэтому оно сработает скорее как временное подспорье.

Наиболее частые причины протечек крыши

Наиболее частые причины протечек крыши

Когда крыша в нашем доме протекает, самое главное — точно определить местонахождение проблемы. Для этого нужно внимательно посмотреть на каждый элемент покрытия. Вот наиболее частые места и причины протечек.

Кровельная мембрана

Повреждение кровельной фольги может произойти во многих ситуациях. Его конструкция может быть нарушена уже на этапе транспортировки изделия на строительную площадку, а на более позднем этапе — при сборке.  Читать далее Наиболее частые причины протечек крыши

Утепление здания — этапы работ

Категория: Утепление фасадов

Как хорошо и эффективно утеплить дом? Для начала выберем материалы. Только проверенные клей, пенополистирол, сетка и грунтовка позволят нашей изоляции прослужить долгие годы. Позже убедимся, что система утепления соответствует всем нормам прочности. Здесь очень важна правильная работа.

Чтобы приблизить вас ко всем этапам утепления здания, мы подготовили практическое руководство, благодаря которому работы будут проводиться в соответствии со всеми стандартами безопасности и качества.

Совет эксперта:

Мы не проводим штукатурные работы, когда: идет дождь, дует сильный ветер или в ясные солнечные дни. Температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов Цельсия, но не выше 25 градусов Цельсия.

Работать с теплоизоляцией фасада мы можем только тогда, когда уверены, что такие участки здания, как лестницы, крыша, карнизы, балконы, защищены от влаги. Если же, с другой стороны, одно из этих мест все еще остается влажным, потому что, например, мокрые работы были выполнены слишком поздно, подождите, пока они полностью высохнут.

1. Подбираем товары

Для изготовления системы утепления нам потребуются: штукатурный раствор, акриловая грунтовка, клеевой раствор, пенополистирол — теплоизоляционная плита, арматурная сетка, пластиковые дюбеля, пенополиуретан, металлический профиль, стартовая планка, грунтовка и штукатурка.

Инструменты: терка для наждачной бумаги, терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка — плоская, молоток, тихоходная дрель, ручная пила, спиртовой уровень, нож для обоев и кисть.

Важно использовать каждый из этих продуктов, особенно те, которые относятся к определенной системе теплоизоляции, в соответствии с рекомендациями производителя. Смешивание материалов и различных компонентов может не только повредить данную поверхность, но, прежде всего, привести к аннулированию гарантии производителя.

1. Демонтаж наружных инсталляционных систем.

Чтобы можно было приступить к строительству системы теплоизоляции, необходимо предварительно разобрать водосточную систему, а также все технические устройства на фасаде.

2. Подложка

Оценка технического состояния основания чрезвычайно важна во всем процессе утепления здания, если не самая важная. От этого зависит адгезия всех материалов. Поэтому старую штукатурку необходимо сначала очистить, а затем заделать любые неровности, возникшие за годы под воздействием различных факторов.

В результате стены не должны подвергаться химической и биологической агрессии (например, грибкам и плесени).

Мы можем удалить загрязнения сжатым воздухом, щеткой или водой. Любой метод — главное, чтобы на штукатурке не было загрязнений.

Чтобы убедиться в прочности отдельных конструктивных элементов стены, достаточно ударить молотком по определенным местам, особенно по стыкам. Если какой-либо из элементов окажется непрочным, он рассыпется. Затем залить зазор клеевым раствором или заделать штукатуркой.

В результате после такого визуального осмотра готовое к работе основание должно быть сухим, чистым, ровным и загрунтованным.

Убедившись в техническом состоянии земли, можно приступить к снятию подступенков и уровней. Этот этап работы особенно важен, поскольку он предотвращает зазоры между последующими панелями.

3. Тест на адгезию

Делаем это для того, чтобы исключить вероятность того, что нанесенная на стену теплоизоляционная плита не прилипнет к основанию. Как мне протестировать? Подготавливаем плиты пенополистирола размером примерно 100 х 100 мм. Покройте нижний слой плитки клеевым раствором толщиной несколько мм. Приклеиваем к стене. Через несколько дней оторвите пенопласт. При правильном прикреплении и удерживании лодыжка должна порваться. Если он плохо держится, он уйдет вместе с раствором и штукатуркой. Такая подложка не будет поддерживать всю пенопластовую плиту, поэтому ее следует повторно загрунтовать и дождаться полного высыхания.

Предупреждение!

В случае первого выхода из строя стоит провести испытание на адгезию не менее двух раз. В случае повторной поломки стену следует укрепить механически.

Если тест оказался положительным, можно проводить дальнейшие работы.

4. Грунтовка

Очищенную и подготовленную ранее стену следует покрыть грунтовкой после правильно проведенного теста. Продукт придаст нашей поверхности ровную структуру и уменьшит водопоглощение. Таким образом, условия схватывания клеевого раствора будут правильными.

Грунтовку нанести большой малярной кистью.

5. Стартовый рельс

Прикрепляем ее к низу стены, в том месте, где будем приклеивать доски — там, где размечены плинтусы. Устанавливаем, прикручивая к основанию 3 крепежа на погонный метр (помня, что крепеж также должен быть на обоих крайних краях профилей). Если постройка имеет неправильную форму, используйте рейку с поперечными разрезами.

Стартовая планка поддерживает плиты теплоизоляции.

6. Готовим клеевой раствор.

Шаги и ингредиенты, необходимые для его приготовления, обычно описываются производителем, давая точные указания на упаковке продукта. Порядок приготовления раствора обычно следующий:

В чистое ведро налить прохладную воду — количество указано на упаковке, а затем вылить в нее весь раствор. Смешиваем ингредиенты с помощью тихоходной дрели и миксера. Через несколько минут раствор готов. Помните, что нельзя добавлять в ступку другие ингредиенты, даже если она немного загустеет. Также будьте осторожны при добавлении воды и свежего раствора. Это снижает его прочность и сцепление с основанием.

7. Крепление пластин

Когда раствор будет готов, переходим к ключевому мероприятию. Скрепляем пластину за пластину, обращая внимание на то, не повреждены ли какие-либо из них. Правильно уложенная плита из пенополистирола не должна иметь вмятин, вмятин и разрывов.

Нанесите раствор на клееную доску. Сначала по краям плиты — шириной примерно 10 см и толщиной не менее 3 мм. Позже в виде лепешек, тоже в центре тарелки. Перед приклеиванием к стене плита должна быть покрыта раствором примерно на 40% ее поверхности.

После прижатия к стене раствор деформируется, поэтому плита должна быть приклеена примерно на 60% всей поверхности.

Укладываем материал в виде блоков на стену — снизу вверх. Важно зафиксировать их длинной стороной по горизонтали, слегка прижимая. По углам доски следует немного сдвинуть по отношению к доскам внизу, чтобы каждый следующий слой не ложился равномерно под другим — в местах стыков.

Когда во время приклеивания доски скапливается излишек раствора, удалите его шпателем. Тогда мы избежим образования открытых швов. Главное, мы не отклеиваем пластину один раз и не нажимаем на нее несколько раз. Мы также все время проверяем подступенки, чтобы избежать образования кривых.

Чем точнее будут уложены доски, тем лучше в дальнейшем будет выглядеть стена. Все должно образовывать ровную плоскость. Если же есть неровности, отшлифуйте или подрежьте их.

Совет эксперта:

Мы кладем пенополистирольные плиты на стену снизу вверх, а не наоборот.

Панели в углах фасада — окна и двери

Как и в случае со стенами целиком, их здесь тоже следует оклеивать полностью. Отрежьте лишний кусок полистирола ручным мячом. Избегаем закрывать оконную раму пластиной. Неправильная фиксация доски способствует образованию трещин в слое утеплителя.

Зазоры между доской и краем проема фасада заполнить клиньями из того же утеплителя. Пенополиуретан работает хорошо.

8. Шлифование поверхности пластин.

Влияет на окончательный эффект утепленной стены. Благодаря этому на поверхности не видно неровностей. Шлифовать можно теркой с наждачной бумагой, перемещая ее по всей поверхности стены.

После окончательной шлифовки получаем гладкую поверхность.

9. Установка дюбелей

Приступать к пришпиливанию можно не раньше, чем через 24 часа после окончательной шлифовки. Плиты пенополистирола крепятся к изделиям из пластика.

Он служит для лучшего прилипания пластин к  субстрату. Установите по два колышка (примерно 4 на 1 м2) на каждую панель и забейте их молотком. Если во время взбивания образовалась вмятина, потом ее выровняем клеем. В углах увеличиваем количество дюбелей — добавляем 2-3 штуки.

Вы это знаете…?

Длина шпилек, которыми мы крепим доску, зависит от вида штукатурки. Основание компактное — длина штифтов 6 см, ячеистый бетон — длина штифтов 8 см, блоки — длина по ребрам 2 блоков.

10. Укрепление углов — армирование сеткой.

Мы используем защитный профиль из алюминиевого листа для усиления углов здания. Его следует разместить на слое теплоизоляции под армирующей сеткой. При их закреплении постоянно проверяем вертикали и уровни.

Наклейка сетки на подготовленную поверхность из пенополистирола — следующий этап выполняемых работ. Сетка крепится сначала под подоконник, а затем над фасадными проемами — дверями, окнами. Размеры полосок клееной сетки должны быть примерно 30 х 30 см. Под сетку наносим клеевой слой, в который затем встраиваем сетку.

Совет эксперта:

Укладку сетки следует производить не ранее, чем через 3 дня после нанесения пенопласта. Место крепления сетки должно быть чистым и непыльным.

11. Укладка сетки на пенополистирол — правильное армирование.

Лучше всего для проведения армирования подойдет стекловолоконная сетка плотностью не менее 145 г / м2. После заливки клея сетка должна быть практически незаметной. Учтите, что изделие не может ложиться непосредственно на слой теплоизоляции.

Приклейте полосы сетки внахлест — не менее 10 см.

Сначала выравнивают армирующий слой, нанося шпателем еще один слой клея. Его толщина должна быть примерно 3 мм. Слой не только делает стену ровной, но и механически укрепляет. Затем кладем сетку, а затем еще слой раствора.

12. Грунтовка

Грунтовка сглаживает процесс высыхания  штукатурки. Предотвращает обесцвечивание, улучшает адгезию штукатурки — окрашиваем в цвет, близкий к финальной штукатурке.

После нанесения грунтовки рекомендуется провести все остальные отделочные работы — например, софит.

13. Штукатурка

При приготовлении штукатурки будем придерживаться рекомендаций производителя. Штукатурку замешивают в чистой емкости при помощи тихоходной дрели с миксером.

Наносим шпателем — через 3 дня после  армирования. Выкладываем его слоем с толщиной зерна. Потрите штукатурку плоской теркой и перемещайте поплавки, чтобы получить барашка, или горизонтальные, чтобы получить короеда.

Как утеплить крышу?

Категория: Утепление потолков и чердаков

Крыша — один из важнейших элементов любого здания. Однако следует помнить, что его роль не ограничивается только защитой нашей головы от дождя. Поверхность крыши также является местом, которое в значительной степени отвечает за сохранение тепла, выделяемого отопительными приборами в зимний период, и предотвращение попадания чрезмерного тепла внутрь летом. Здесь ключевую роль играет правильное выполнение утеплителя. Предлагаем, как это сделать.

Эффективная изоляция крыши и экономия домашнего бюджета

Неправильно выполненная изоляция кровли может стать причиной потерь тепла до 20 и даже 25%. Стоит понимать, что в отопительный сезон наше здание теряет до четверти тепла, вырабатываемого внутри. В этом случае неизбежно возникновение гораздо более высоких затрат на отопление дома. Здесь самое главное — выбор подходящих изоляционных материалов и их правильная установка. В противном случае мы подвержены не только потере тепла, но и сырости чердака или даже загниванию стропильной фермы. Правильная изоляция, в свою очередь, способствует большему тепловому и акустическому комфорту.

Утепление полезного и неиспользуемого чердака

Когда чердак должен быть неиспользуемой частью здания, рассматриваемой как чердак, нет необходимости утеплять скатную крышу в нем. Затем слой теплоизоляции кладется прямо на потолок, чаще всего горизонтально, между балками перекрытия последнего этажа. Для этого используются плиты или маты из эластичной минеральной ваты. Другой способ утепления чердака — это пригодная часть. В такой ситуации мы выполняем тщательное утепление кровли из трех основных слоев: первичного покрытия, теплоизоляции и пароизоляции.

Необходимые материалы:

— Минеральная вата (стеклянная или каменная)
— Паропроницаемая пленка (крепится на внешней стороне крыши)
— Пароизоляционная пленка
— Гипсокартон
— Алюминиевые профили —
Аксессуары
для профилей
— Винты для монтажных профилей — Шерстяной шнур (не требуется в случае самостоятельной установки расширяющаяся шерсть)

Полезные инструменты:

— Нож для шерсти

Гвоздодер для фольги — Отвертка
— Мерная чашка
— Уровень
— Карандаш / маркер
Рабочая одежда:
— Защитные очки
— Пылезащитная маска
— Перчатки
— Рабочие брюки
— Рабочий жилет

Выбор подходящих изоляционных материалов

Первоначальный укрывной слой — это первый из слоев утеплителя, который располагается чуть ниже кровельного покрытия, поэтому о его укладке нужно позаботиться еще на этапе строительства крыши. Его роль очень важна, так как он защищает кровлю от проникновения воды и влаги в следующие слои. Кровельный слой — рубероид, рубероид или паропроницаемая пленка. Papa — это раствор, рекомендуемый в основном для использования на неиспользуемых чердаках, потому что он не позволяет водяному пару скапливаться внутри. В случае хозяйственных чердаков лучшими материалами являются мембраны (с высокой паропроницаемостью) и пленки (с низкой паропроницаемостью).

Совет эксперта

Кровельные мембраны следует применять для невентилируемых крыш с вентилируемым покрытием, уложенным на рейки. Пленки, напротив, используются в основном в вентилируемых помещениях над утепленным потолком.

Слой теплоизоляции — мы используем вату для утепления крыши. Обладает прекрасным коэффициентом теплопередачи (от 0,033 до 0,045 Вт / м2) и при этом эффективно пропускает водяной пар. Выбор можно сделать между типом ваты — в утеплении крыши мы используем стеклянную или минеральную вату, которые различаются в основном длиной волокон. Стеклянная минеральная вата имеет длинные и более эластичные волокна, а минеральная вата более нежная и легче крошится.

Совет эксперта

Следует помнить, что пенополистирол, используемый для утепления стен здания, непроницаем для воздуха, а значит, его нельзя устанавливать в качестве теплоизоляционного слоя в скате крыши.

Пароизоляционный слой — это третий и последний изолирующий слой, который используется для утепления кровли, размещенный сразу под слоем   теплоизоляции. Благодаря этому мы эффективно уменьшаем количество водяного пара, который течет изнутри здания — если он не используется, есть риск образования конденсата и влажной шерсти. Пароизоляционный слой обычно изготавливается из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 или 20 мм.

Совет эксперта

Использование пароизоляции не является обязательным только при соблюдении трех условий: исходный кровельный слой выполнен из кровельной мембраны с высокой паропроницаемостью, в здании установлена ​​гравитационная вентиляция и имеется сухое помещение под крышей.

Толщина теплоизоляции

Толщина нанесенной теплоизоляции напрямую влияет на коэффициент теплопередачи, обозначаемый символом U , который должен находиться в диапазоне 0,15-0,25 . По этой причине необходимо использовать двухслойный утеплитель из минеральной ваты, который следует укладывать крест-накрест — второй слой кладется поперек первого. Для достижения желаемого коэффициента теплопередачи рекомендуется использовать теплоизоляцию общей толщиной от 25 до 30 см — точная толщина должна соответствовать климатической зоне, в которой мы строим дом. Помните, что первый слой, закрепляемый между стропилами ската крыши, должен быть толщиной около 15-20 см, а второй слой, размещенный между профилями, — около 10-15 см — от этого также зависит расстояние между подвесами. толщина.

Вы это знаете?…

Использование второго слоя теплоизоляции увеличивает теплоизоляцию перегородки до 40%, что позволит нам существенно сэкономить на обогреве здания на протяжении всех лет его эксплуатации.

Тип чердака герметичный и герметичный для водяного пара

Толщина отдельных слоев теплоизоляции также должна зависеть от способа отвода водяного пара изнутри здания. Есть деление чердака на герметичный и неплотный. Первый из них возникает при использовании начального слоя с низкой паропроницаемостью или при укладке кровли на сплошную обшивку — чаще всего рубероид. Затем необходимо сделать зазор толщиной 3-6 см между утеплителем и пленкой или обшивкой. Тогда толщина первого изоляционного слоя должна быть меньше на такую ​​же величину. С негерметичным чердаком справляемся в случае использования исходного покрытия с высокой паропроницаемостью. В такой ситуации необходимо сделать вентиляционный зазор между исходным покрытием и кровлей толщиной 2-3 см. В этом случае первый слой утеплителя должен быть на 1-2 см меньше высоты стропил. Как в случае герметичных чердаков, так и в случае неплотных чердаков, толщина второго слоя теплоизоляции должна быть разницей между общей толщиной утеплителя и принятой толщиной первого слоя.

Утепление кровли пошагово

1. Крепление подвесов — прикрепите крючки непосредственно к стропилам шурупами по дереву. Для этого с помощью линейки отметьте точки крепления последующих вешалок — расстояние между ними должно быть 40 см. Начинаем с самой низкой точки, поднимаясь вверх по запланированному расположению профилей. Вначале устанавливаем подвесы только на первое и последнее стропило — затем поверх них прикрепляем профили и прикручиваем оставшиеся в ряду подвесы. Помните, что каждый из этих элементов должен выходить за стропило на столько, сколько будет у второго слоя теплоизоляции. Напоследок проверяем правильность положения профилей спиртовым уровнем и снимаем их для дальнейшей работы.

Совет эксперта

Для быстрого и эффективного определения точек крепления подвесов нам понадобится специальная меловая линия, которая покажет нам целевые места подвесов по всем стропилам.

2. Подготовка теплоизоляционного слоя — теперь наша задача правильно распаковать минеральную вату в виде циновок или досок. Для этого используем нож и разрезаем упаковочную фольгу по бокам с двух сторон. Затем обрезаем фольгу в том месте, где начинается свернутый мат или тарелка. Раскладываем на земле, аккуратно встряхиваем по всей длине и оставляем на несколько минут — за это время шерсть расширится до соответствующего состояния.

3. Измерение шага стропил — используйте линейку, чтобы точно измерить шаг стропил в свете, т.е. расстояние между внутренними стенками стропил, расположенных рядом друг с другом. Такой размер позволит правильно разрезать отдельные куски минеральной ваты.

4. Регулировка изоляционного слоя — здесь снова достаем нож и отрезаем минераловатный мат или плиту до размера, полученного при замере расстояния между стропилами. По такому же принципу вырезаем последующие участки шерсти. Кромка первой плиты, помещенной в заданную прорезь, обрезается в соответствии с уклоном крыши. Для равномерного стрижки шерсти можно использовать спиртовой уровень или нашивку.

Предупреждение!

Обрезая шерсть, мы каждый раз добавляем 2-сантиметровый запас к измеренному расстоянию между стропилами, что позволит эффективно закрыть пространство между стропилами.

5. Укладка первого слоя теплоизоляции — эту задачу мы всегда начинаем с низа стропил, размещая следующие отрезки ваты по направлению к коньку. Поместите точно вырезанные детали между стропилами с небольшим натягом, убедившись, что все элементы плотно прилегают друг к другу. При укладке первого слоя теплоизоляции следует соблюдать осторожность, чтобы не выдвинуть грунтовку наружу. Всегда кладите вату стороной, отмеченной надписями, внутрь комнаты.

6. Крепление профилей из гипсокартона — после того, как на всю поверхность кровли уложен первый слой теплоизоляции, приступаем к закреплению профилей на подвесах, которые мы установили на начальном этапе работ. Затем измеряем ширину профилей и по этому размеру нарезаем полоски шерсти, предназначенные для второго слоя теплоизоляции. Поместите нарезанные полосы в профили. Подготовленная таким образом решетка готова для второго слоя теплоизоляции.

7. Укладка второго слоя теплоизоляции — здесь соблюдаем те же правила, что и для первого слоя. Вначале тщательно измеряем расстояние между профилями и по этому размеру вырезаем доски или маты, также с припуском в 2 сантиметра. Следующие фрагменты также слегка прижимаем, следя за тем, чтобы все элементы были плотно соединены. Вата по всей поверхности рубероида должна быть ровной.

Совет эксперта

Если для утепления кровли мы не использовали саморасширяющуюся вату, ее следует дополнительно связать шнурком.

8. Прикрепление пароизоляционного слоя — для эффективного прикрепления пароизоляционной пленки на профили гипсокартона наклеиваем двусторонний скотч, примерно через каждые 40-50 см. Как и в случае с шерстью, установку фольги начинают от низа стропил по направлению к коньку, а затем закрепляют на все более высоких профилях. Всегда наклеивайте фольгу с припуском 10 см, начиная с низа стропил. Все участки фольги тщательно соединяем пароизоляционной лентой — фольга должна быть точно соединена в каждом месте, даже там, где, например, из нее выступает электрический провод, являющийся точечным тепловым мостом.

9. Крепление гипсокартона — это последний этап работ перед укладкой штукатурки и отделкой стены. Гипсокартон также крепится к профилям из гипсокартона саморезами, которые ставятся через каждые 15 см по ширине данного профиля. Сборку досок начинаем с нижней части откоса, следующие секции располагаем в шахматном порядке — смещение следующих досок должно быть не менее 40 см.

Безопасная работа с шерстью

Утепляя кровлю, нельзя забывать о правилах безопасности, которые в первую очередь касаются работы с минеральной ватой. Для обработки и сборки этого строительного материала требуется защитная одежда, перчатки, головной убор, защитные очки и респиратор. Также следует не забывать проветривать рабочее место и систематически удалять остатки минеральной ваты с помощью пылесоса. По окончании сборочных работ стряхните одежду, ополосните руки и лицо холодной водой, а затем тщательно вымойте.

Читать далее Как утеплить крышу?

Способы восстановления старых дверей




Способы восстановления старых дверей

Категория: Входные двери, Пятна

Если наши двери потеряли прежнее состояние и внешний вид, нам не нужно заменять их новыми — достаточно использовать несколько приемов, которые позволят им выглядеть свежо и оригинально. Вот несколько из них.

Вам не нужно тратить много денег, чтобы обновить свою домашнюю дверь — часто все, что вам нужно, — это хорошая идея и продуманное и надежное качество изготовления. Кроме того, если у нас старая дверь — часто бывает недостаточно заменить створку, нужно снимать и рамы, потому что сейчас выпускаются створки и рамы разных размеров. Так что если вы не хотите покупать весь комплект, стоит отремонтировать дверь, которая есть у нас в квартире.  Читать далее Способы восстановления старых дверей

Какую шпатлевку выбрать




Какую шпатлевку выбрать

Категория: Гипсовые шпатлевки, Шпатлевка

Шпаклевка незаменима при любых ремонтах. Благодаря тому, что, в зависимости от потребностей, он заполняет отверстия в стенах или дереве, и его применение очень простое, его можно использовать во многих местах в нашем доме и даже в гараже. Что нужно знать, прежде чем замазка, которой мы пользуемся чаще всего, пойдет в движение?

Шпаклевка — это материал, которым заполняем полости. В зависимости от материала, который мы хотим дополнить, мы можем использовать его для потрескавшейся, засохшей древесины, дыр и полостей в стенах или для ремонта кузова автомобиля. Ингредиенты будут разные, но принцип действия Читать далее Какую шпатлевку выбрать

Диета для пожилых людей — в здоровом теле, в здоровом духе!




Диета для пожилых людей — в здоровом теле, в здоровом духе!

В Интернете полно справочников и сайтов, посвященных молодым людям, которые хотят бороться за идеальную фигуру или поправить свое здоровье. Хотя есть несколько «золотых правил питания», которые применимы ко всем, независимо от возраста, диета для пожилых людей немного отличается от диеты для людей более молодого возраста. Сегодняшний пост и советы будут специально адресованы пожилым людям, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему хотят правильно питаться и активно функционировать.

Диета пожилого человека — что в ней должно быть?

Прежде чем перейти к примерному меню, давайте посмотрим, как выглядят текущие рекомендации для пожилых людей, которые стремятся сохранить хорошее здоровье. Читать далее Диета для пожилых людей — в здоровом теле, в здоровом духе!